Mexico DF. La ciudad de los museos

"Les propongo que cuando entren a un museo dejen ir su imaginación, esa va a ser la diferencia, los hay de todos los gustos, sabores, olores", dice Verónica Muller, la Dama de los Museos mexicanos.

Veronica es una secretaria a punto de jubilarse que estudió Turismo y ha dedicado los ratos libres de sus últimos 30 años a recorrer y difundir el contenido de los museos del Distrito Federal. En el 2008 hizo su tesis sobre el tema, está convencida de que cualquiera puede encontrar el suyo, no sólo los más de 12 millones de turistas que pasasn por la urbe al año sino, sobre todo, los chilangos. ex alcalde de la ciudad Alejandro Encinas dijo en 2006 que el DF era la ciudad con más mueseos en el mundo. El dato es imposible de comprobar porque en el Libro Guiness no hay ninguna localidad consignada por este motivo y no existen censos internacionales con criterios comunes para hacer comparaciones pero nadie duda de que la oferta de la capital mexicana es de las más variadas. La Secretaría de Turismo del DF enumera 171 museos pero Muller asegura que ella ha visitado más de 200, un número similar al de Londres pero muy por delante del centenar de Buenos Aires o Pekín, de los 70-80 consignados en las guías de París o el cerca del medio centenar de Madrid. De Diego Rivera a los dioses aztecas En una de las esquinas del Zócalo,  el Templo Mayor sumerge al visitante de Tenochtitlán, sus dioses, sus sacrificios, su comercio. El ruido del tráfico queda en un segundo plano y cuesta imaginar el edificio de 60 metros de altura en el que Moctezuma buscó inspiración contra los invasores. Allí ahora se levanta la Catedral Metropolitana, erigida como demostración de fuerza sobre el recinto sagrado prehispánico, que se hunde levemente por uno de sus extremos debido a lo inestable del suelo o, dicen otros, tal vez porque el ‘Dios de la Tierra’, Tlaltecuhtli (dibujado en algunas bases de las columnas utilizadas en construcciones coloniales), quiso igualar a vencedores y vencidos. Sin salir del Zócalo, se pasa de observar las representaciones de Tláloc, el dios de la lluvia, a la revolución industrial y el combativo inicio del siglo XX, auge de los más grandes muralistas mexicanos presentes en mil de edificios del centro, del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación. Para los amantes de Diego Rivera merecerá la pena dejarse abrazar por los sofás plantados frente al 'Sueño de una tarde dominical en la Alameda central', epicentro del Museo Mural de dicho autor. O pasear por la sección segunda del Bosque de Chapultepec hasta encontrar El Cárcamo de Dolores, un tesoro recuperado hace poco más de dos años que combina la pintura de Rivera y una obra hidráulica desde donde se abastece a un tercio de la ciudad, y que puede visitarse al compás de una melodía suave y extraña que varía según el sol, el viento y el agua que pase por el cárcamo. La oferta museística del DF va desde la majestuosidad de Bellas Artes o el Museo Nacional de Antropología e Historia, que hay que degustar a pequeños sorbos para no empacharse, a la originalidad del Anahuacalli, la pirámide escondida por la que, hay días, que tan solo pasan un par de visitantes, o la humildad de los pequeños museos comunitarios como el de Teopanixpa, en el Monte Ajusco, donde uno puede tomarse temazcal después de admirar un lienzo del siglo XVI, o el Museo del Cabús, en Tlalpan, un vagón que acumula recuerdos y anécdotas de la vida de un ferrocarrilero al que el paseante llega por la ciclovía que conduce a la vieja estación de La Cima. De Frida Khalo a Carlos Slim Pero, ante todo, la ciudad ofrece museos vivos, participativos, que rompen moldes. La economía deja de ser aburrida en el MIDE, (Museo Interactivo de Economía) internacionalmente premiado, mientras paseas por miles de pesos triturados, creas tu propio billete, o te conviertes en un inesperado agente de bolsa. El arte se despoja de las grandes firmas al pasar unas horas en los talleres infantiles del Museo de Arte Popular donde lo importante es el trabajo artesanal, no quien lo realiza.                        La Casa Azul de Frida Kahlo Pasear por el Centro Escultórico de la UNAM, entre la piedra volcánica del Xitle, carga al visitante de energía pero un nudo se instala en el estómago si se sube a uno de los vagones traídos expresamente de Polonia que llevaron a millones de judíos a los campos de exterminio nazis y que forman parte del Museo de Memoria y Tolerancia, un recorrido visual e interno por las atrocidades del hombre en el mundo, desde Ruanda a Camboya, pasando por el Holocausto nazi y el México actual “Los museos son educación al ritmo particular de cada cual”, insiste Verónica Muller, reconocimientos a la vida de un individuo (El Estanquillo de Carlos Monsivais, La Casa Azul de Frida Kahlo) o a toda una comunidad. El Cuartel Zapatista de Milpa Alta no solo es un homenaje a Emiliano Zapata o al Plan de Ayala allí firmado, sino a los personajes que vivieron aquellos revolucionarios días de principios del siglo XX y en los que los actuales vecinos reconocen a un abuelo, a un tío. Y la Casa de Luis Barragán, el primer latinoamericano en ganar el premio Pritzker, el Nobel de Arquitectura, es la única casa del siglo XX declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, tanto por sus genialidades como por sus rarezas (árboles torcidos para crear embrujo, puertas por doquier, burbujas espías para vigilar a los invitados…) Hay museos privados, como eldel hombre más rico del mundo, el Soumaya de Carlos Slim o colectivos y al borde de la extinción, como Museo Vivo del Lago de los Reyes Aztecas, un recorrido lacustre, entre las chinampas (balsas de tierra destinadas a la agricultura) y ahuejotes (característicos árboles de la zona) de los canales de Tláhuac, que se ahoga por falta de ayudas y el exceso de contaminación. De hecho, los museos también mueren, ya sea por falta de interés, de dinero, por trabas burocráticas o sin dar explicaciones, como el Museo del Sexo, que analizaba las costumbres y mitos del sexo en cada cultura y del que ahora solo queda el cartel. Junto a los canales de Xochimilco Y, por supuesto, hay rarezas. La Isla de las Muñecas, en Xochimilco, lo mismo puede ser tachado de ser un basurero de juguetes rotos, como el paraiso de personajes de ficción como Chucky, el muñeco diábolico. Las instalaciones experimentales del Museo del Eco pueden ser objetos absurdos o arte sugerente. Y los dibujos de delincuentes del Museo del Retrato Hablado, psicología del rostro en estado puro o reliquias de un fisonomista venido a menos. Quizás por eso, lo mejor es seguir el consejo de Verónica Muller, que a través de su programa de radio y su web propone dejarse llevar por la imaginación y romper tabúes, “porque los museos –reitera una y otra vez- no huelen a polvo, ni son elitistas, son espacios al servicio de la sociedad, muchos de los cuales pueden visitarse algunos días sin pagar ni un solo peso”.